Jeg havde i dag fornøjelsen af at besøge Sune Albertsen, som har en af Danmarks mest hypede vingårde. Hvis du ikke vidste at vi har en hypet vingård, så er du bare ikke stødt på vinene fra Njord Vingård, så enkelt er det. Vinene med de super smukke etiketter, serveres af nørderne for at drille hindanden. Det er vine der i den ene årgang smager som stor spätburgunder, fra de bedste producenter i Tyskland, og i den næste årgang sidder en gruppe nørder og diskuterer hvilket Premier Cru mark i Vosne-Romanée de har i glasset.

Er Njord så stort? Ja, det er så stort.

Det beviser at man med hårdt arbejde kan fremstille vin på absolut højeste niveau i Danmark. Fokus, hårdt arbejde og en lille smule held, så er der god vin i flasken. Jeg har skrevet om det før, så læs endelig mere her.

Det var mit første besøg på Njord vingård, som kun ligger en times kørsel væk. PINLIGT og en anelse dumt, hvis jeg selv skal kalde den. Nu var jeg der endelig og Sune var super flink til at give en tur i markerne, samt til sidst en tur i vineriet. Stor vin kom i det smukke Zaltoglas.

I marken ved Holbæk

Markerne ligger ved Holbæk i et fantastisk smukt bakket landskab, som er resultatet af istiden der trak sig tilbage. Med lidt held er Sune landet lige der hvor endnu en lille istid har lagt lidt ler, sammen med al det dejlige grus. Sune har en god aftale med den lokale godsejer, så han har tilplantet marker på de bedste små parceller/marker der er i dette område. Det kræver optimal soleksponering, hvis man vil modne pinot noir precosé.

Fra 2020 årgangen er produktionen kommet op i en mængde hvor enkelte parceller er tappet hver for sig, det fik jeg hentet et par flasker af, og snart er der en dato for smagning af disse. Når det sker, skal der nok komme noter.

I marken kiggede vi, og smagte på, pinot noir precosé som er den dominerende druesort her. Druen er fra den specie der hedder Vitis Vinifera og er den familie som har alle de bedste druesorter. Det er de bedste sorter til at fremstille vin af, men også en familie der er udfordret på vores breddegrader. Netop pinot noir precosé er en klon af den pinot noir som du måske bedre kender. Denne klon udmærker sig ved at blomstre forholdsvis tidligt, samt at kunne opnå optimal modenhed i de bedste år hos Sune.

I vineriet på Njord Vingård

Alle vine på fad er lige nu fra 2021 årgangen, som tegner ganske lovende. Egentlig blev jeg glad for at Sune på intet tidspunkt snakker om store og små årgange, han taler mere om at hver årgang beder som sin egen tilpasning. Det er vinmagerens fornemmeste opgave, at respektere den frugt der kommer i hus, for at lave den bedst mulige vin. Det er Sune lykkedes rigtig godt med frem til nu, og det bliver han forhåbentlig ved med i mange år endnu.

Her er mine smagenoter fra hukommelsen, du må endelig ikke hænge mig op på alle detaljerne. Dumt ikke at tage blok og pen med i vineriet, det er den eneste måde man husker detaljerne. Overordnet set er dette ikke færdige vine, det er kun brudstykker af de endelige vine. Samtidig er det vine der nu har ligget ca. et år på fadene, uden at være svovlet. De fremstår generelt alle flotte, med en helt ren frugt i den helt saftige ende af spekteret. Farven var i alle tilfælde forrygende smuk, kan man bestille en t-shirt? Duften og smagen var i alle tilfælde præget af det punkt som det enkelte fad var på, netop i dag. Intet er perfekt, men noget havde nogle fantastiske elementer. Kunsten er for Sune at sammensætte disse elementer, så balancen bliver fuldendt ved aftapning. Det tror jeg nok skal lykkes!

Glasset var et Zalto

Betyder det noget, eller er det bare snobbet? Det betyder i den grad noget, da Zalto er en kompromisløst glas, som skærer vinen i småstykker og leverer hver eneste lille bid helt klart og tydeligt til dig som smager. Jeg elsker det, især når det er unge vine som her.

100 stilke i nyt fad

Her er mine noter, tag dem endelig med et stort gram salt!

Vi smagte en del forskellige fade, her kommer en hukommelsesstreng med mine minder fra smagningen. Første vin i glasset kom fra et fad med 100 % stilke, i et nyt fad. Det gav meget chokolade, dyb frugt, krydret. Til sidst endnu mere krydret og tungt urtet, nærmest estragon i stilen. Derefter et fad med nul stilke, på et “standard-fad” her på gården fra Cavin. Denne vin var en ren frugtsaft, med manglende dybde og kant – det blev for nemt. Så et fad med 30 % stilke, så vidt jeg husker. Det gav noget mere krydderi, mere urter end grøn peberfrugt eller tomatstilk, det virkede virkelig godt til at skabe den ekstra kant, men måske lidt på bekostning af frugten. Derefter smagte vi fade fra forskellige bødkere, Francois-Freres og fornævnte Cavit, for at se hvad det gav. Francois-Freres var i sig selv med til at gøre vinen meget mørk i frugten, men fadet og dets tanniner kom til at stå ved siden af selve vinen. Ikke på et optimalt tidspunkt, og heller ikke et fad der skulle tappes alene ifølge Sune. Taransaud fadet var helt roligt i næsen og nærmest for afrundet og fin i smagen, og for kort.

Sune har også lavet eksperimenter med at gære med forskellige mængder af stilke, i alt fra to til fem uger. Det giver også en forskel. Fadet med to uger havde den mest fortryllende duft, hvor jeg næsten ikke havde lyst til at drikke vinen. Det var hvad man med rette kan kalde for en meditationsvin, hvor man bare har lyst til at dufte til glasset.

Vi fik ikke smagt alle fadene, men jeg blev i den grad indført i hvor forskelligt små detaljer er for det samlede billede. Et fad er ikke bare et fad, og en stilk er ikke bare en stilk. Tid og eksperimenter er den eneste vej, til at lave Danmarks bedste rødvin!

Tak til Sune

Ja, det var en stor oplevelse at besøge Njord Vingård, og helt på højde kvalitetsmæssigt med hvad man kan opleve i det berømte udland. Jeg var glad for at smage elementerne, men endnu gladere for at få en god snak med manden bag vinen. Det er herligt at vende tanker om solskinstimer, biodynamik, hipstere, hunde i marken, én klon eller mange kloner, samt meget mere.

Fremtiden virker lys for Njord vingård, med udsigt til flere, og måske bedre, parceller og marker. Sune virker til at have masser af gå-på-mod og opbakning fra sit bagland, hvilket er altafgørende for at sådan et projekt kan lykkes. Jeg vil i den grad glæde mig til at følge disse vine i de kommende år.
Min opfordring til andre vinbønder, og kommende vinbønder, i Danmark er helt klar. Sats på de bedste sorter fra Vitis Vinifera familien, find de rigtige marker og oplev vingesuset når tingene rammer plet.

The post Njord Vingård – i mark og vineri appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

Der er visse regioner i verden som bare er klassiske og Coonawarra er en af disse. Unikke jordbundsforhold og det sydligst beliggende vindistrikt på det Australske fastland skaber unikke betingelser. Når man siger Coonawarra kan man næsten ikke undgå at nævne Wynns Estate der har været en af de mest aktive producenter i området, siden 1851. Dagens invitation kom fra Wynns og så kan jeg kun sige ja tak.

Wynns for mig

Wynns Estate er for mig et vinhus jeg har stødt på sporadisk gennem de sidste mange år i branchen. Ofte er det vine med god friskhed og knap så meget marmelade, selv ikke da det var trenden i Australien. Deres klimatiske betingelser med vinmarker i Coonawarra er med til at forklare denne stil. Denne invitation gav mig muligheden for at se hvor Wynn’s står henne i dag, hvor de selv taler om at vinmarkerne er rekonstrueret med øje for endnu bedre kvalitet.

Treasurery Estate ejer i dag.

Familien Wynns førte i den grad firmaet frem til nutidens høje niveau, fra de opkøbte vingården i 1951 og frem til 1972, hvor Wynns blev solgt til Allied vintners, som sidenhen udskilte den division vi i dag kender som Treasury Wine Estates. Gennem de seneste 30 år har det været samme vinmager, hvilket har været med til at sikre en høj grad af stabilitet. Sue Hodder har været chief winemaker og de sidste 25 år har Sarah Pidgeon (dagens vært) været sammen med hende.

Siden 2004 har man hos Wynns skiftet over til skruelåg på alle vine, for at sikre en jævn og ensartet udvikling i alle vine. Naturligvis har der været udført test i lange baner og der er ingen tvivl hos Sarah om valget af skruelåg er det mest optimale. Som hun fortalte, så er der ti forskellige vine, når man åbner ti flasker vin med alder af den samme kasse. Med skrulåg er der ti ens vine.

Den røde jord i det kolde område

Coonawarra er beliggende 450 km fra Melbourne og 380 km fra Adelaide, langt mod syd, hvor de kolde vinde fra Antarktis præger klimaet og skaber relativt kolde betingelser, selv her i Australien. De kølige betingelser sikrer en længere modningsperiode for druerne, hvilket igen giver bedre syrestruktur og dermed friskhed i vinene.

Den røde jord, eller lokalt Terra Rossa som Coonawarra er kendt for er et stykke jord, formet som en cigar og ikke meget mere end 20 km i længden. Bredden går op til 2 km, så samlet ikke mange muligheder for at udnytte den optimale jord her. Jorden er meget rig på jern og er samtidgi super god til at sikre den rette tilførsel af vand til vinstokkene. Denne top-jord er mellem fem og 100 cm. For vinen sikrer det den rette ph-værdi, som igen er med til at give friskhed i vinene.

Druerne i Coonawarra

Det er absolut cabernet sauvignon som er mest berømte i dette hjørne af Australien, men der dyrkes også shiraz med success. Stilen i begge druer bliver ofte koncentrerede med intens farve og en god andel tanniner. Der dyrkes også andre druer i området, med vekslende succes. Ifølge Sarah vil successen ofte være afhængig af at vinmagerne har adgang til de bedste kloner, af de enkelte sorter.

Der hersker ikke phylloxera i South Australia, så hos Wynns har man nydt godt af at arbejde med originale kloner af især cabernet sauvignon, som stadig står på deres egne rødder. De fleste marker tilplantes stadig med plantemateriale fra disse gamle vinstokke, fra tiden før man talte om kloner. Det er med til at give den bedste balance i vineneo g et originalt udtryk.

Dagens smagning viste et udvalg af vine fra Wynns, som for de fleste vines vedkommende kan købes i Meny-forretningerne rundt i landet. Hos Wynns produceres også en serie af enkeltmarksvine, som desværre ikke blev præsenteret, men heller ikke føres i Danmark.

2021 Wynns, Chardonnay, Coonawarra

Ekspressiv med duft af modne pærer og solskin. Fint slank, uden at fadet springer for meget op. Meget afrundet i smagen, hvor der er lidt fad til at give krydderi. Relativ lav i syre, hvor frugten hænger fint ved. Bliver lidt tung, uden at have fedme. 85 point

2020 Wynns Shiraz, Coonawarra

Meget åben og ligetil i duften. Moden blommefrugt, med herlige blomster og urter. Ingen tvivl om druen på næsen, ej heller i smagen. Arbejder godt rundt i munden med fin syre. Herlig saftig og meget typisk i stilen, som har friskhed og moden frugt. En vin der nemt kan drikkes. Den sorte frugt er charmerende og vinen ender helt rent. 87 point

2020 Wynns The Siding, cabernet sauvignon, Coonawarra

Kun fransk fad i hele vineriet. Kun 5 % nyt fad, samt mere ældre. Kun egne druer i Coonawarra, men oftest fra de ydre områder i området.
Tæt i farven og med herlig frugtdomineret næse. Klar kombination af solbær, knækket gren og lidt grøn peberfrugt. Rank i munden med fin syre/tannin struktur. Frugten står rent i midten, hvor solbær er næsten alene. Virker som en vin der er overraskende åben og klar til at servere i dag. Gad vide om den vil udvikle sig med tid i flasken? Den virker meget færdig, uden at være træt, bare totalt klar. 88 point ‘

2013 Wynns Blanck Label cabernet sauvignon, Coonawarra Estate

Fremstillet siden 1964 og er en af de meget vigtige vine fra Wynns. Anbefales af Wynns til laks, som et herligt alternativ til rødt kød.
En stor duft der vælter op af glasset og viser hvor flot vinen har udviklet sig. Kompleks med noter af både frisk sort frugt og de tertiære noter som har udviklet sig flot i denne vin. Læder, skovbund og svampe i stor stil. Røget i smagen, hvor frugten holder godt ved. Arbejder rundt på paletten og viser stor kompleksitet her. Absolut en vin der viser hvor godt disse “new world” cabernet-vine udvikler sig med alder. Det er stor vin, der viser mange aspekter. 92 point

2018 Wynns Blanck Label cabernet sauvignon, Coonawarra Estate, 13,8 %

Druerne fermenteres i små parceller, for først at blive udvalgt til de enkelte cuvéer til sidst. Optisk sortering af druerne, hvilket giver endnu bedre kontrol i kælderen. Druerne til Black Label kommer som regel fra de bedste parceller i midten af Terra Rossa. Laves hvert år, i visse år fra ti vinmarker, i andre op til 25 vinmarker.
Holder lidt mere igen, men viser flot balancei både duft og smag. En vin der holdes flot på plads i smagen på nuværende unge tidspunkt. Ja, det er en stor cabernet, men absolut med en herlig friskhed og saftig stil. Der er høj koncentration, især af den sorte frugt, men vinen holder sig flot frisk. Bredde skuldre, men holder sig stadig rank. En flot vin, som det er sjovt at gemme og se udviklingen af. 93 point

2008 Wynns, Michael, Shiraz, Limited Release,Coonawarra

Michael er søn af ejeren i 1950erne og denne er opkaldt efter ham. Blev kun fremstillet én gang i 1955. Fra 1990 er vinen genopllivet igen. I starten med meget brug af fad, nu er der mindre fad. Dette er topvinen fra Wynns på shiraz.
Intens og voldsom næse, hvor den sorte frugt står i kø, sammen med flint og røg. Allerede i næsen står vinen stor og bred. Smagen viser masser af sort frugt, peber og flint. Den dejlige oplevelse kommer når syren giver friskheden, sammen med den modne sorte frugt. Det er faktisk herligt og intenst. Stor fylde og masser af liv, der ruller hen over paletten. 94 point

2018 Wynns, Michael, Shiraz, Limited Release,Coonawarra

Lidt hårdt pakket og tæt i glasset, giver ikke så meget fra sig i duften. Smagen er kølig og mineralsk drevet, fulgt op af intens sort frugt. Den her åbner lidt mere op i smagen med luft og vinen forbliver saftig og elegant. Det er sort frugt der bare flyver ud over paletten. 93 point

Min glæde er stor

Det er flotte vine, som viser et køligere klima, med fin friskhed i vinen. Det er vine som jeg gerne vil drikke, når tiden er til det. Skal jeg prøve den cabernet til laks? Ja, det tror jeg nok at jeg skal. Valget med at skrue ned for fadet, samt at tilpasse stilen i deres chardonnay, virker helt logisk når man er et vineri på denne størrelse. Der tages i den grad hensyn til hvad forbrugerne efterspørger, hvilket giver god mening.

The post Wynns, kølig rødvin fra Coonawarra appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

REKLAME / tilsendte vine fra Pinotboxen

Pinot noir er ikke Bourgogne og ej heller er Bourgogne pinot noir. En sætning der endnu engang blev understreget da jeg smagte to flotte vine, som var tilsendt fra Pinotboxen. En udbyder af noget så genialt som en kasse med to flasker vin, fremstillet af pinot noir-druer. På sigt er der måske mulighed for at udvide til andre sorter fra pinot-familien, bare en tanke.

Det var to flotte vine jeg skænkede i de store Zalto bourgogneglas, hvor de fik mulighed for at udvikle sig med temperatur og luft. Begge vine gennemgik en yderst interessant udvikling i løbet af aftenen, hvor min kærlighed brændte mest for den ene, for straks at skifte til den anden. Begge var 2020, hvor den ene kom fra Baden, var den anden hjemmefra Bourgognes Saivgny-les-Beaune.

Det var på intet tidspunkt et spørgsmål om at finde en vinder for mig, jeg nyder bare at smage to vine sammen. Det giver noget umiddelbar perspektiv, som gør det nemmere at finde ligheder og forskelle i vinene. Der blev heller ikke kåret en vinder til sidst, men vinene fik lov til at vise deres forskellighed.

2020 Franz Keller, Oberrotweil, Baden

En stjerneskud, eller kan vi egentlig ikke bare sige; en fantastisk dygtig vinmager. En mand der i de senere år har slået sig fast som en af de bedste producenter af pinot noir fra Baden, og Tyskland i det hele taget. Han arbejder på de bedste GG marker i området, men denne vin er ny i portefølgen og er sammensat af frugt fra Eichberg og Kirchberg markerne.

2020 Christophe Buisson, Saivgny-les-Beaune

Buisson familien har i de senere år tiltrukket sig en del opmærksomhed i Cote de Beaune, uden at jeg helt har styr på familiens forgreninger, så har jeg ikke haft vine fra Christophe i glasset før.

Smagning af de to gange pinot noir

Fra start var den tyske bare så utrolig charmerende at jeg havde lyst til at tømme glasset. En trold der sprang op af en æske, med lidt krudt og rå mængder sort frugt. Lidt syltede bær, uden at gå grasat i sødmefuldhed. Pivfrisk syre, der gjorde at vinen stod flot hele vejen. En vin der i den grad arbejdede sig direkte vertikalt op af glasset!

Den franske makker stod lidt i baggrunden, for at være ærlig. Havde ikke travlt med at komme op af koppen, gav kun lidt fin rød frugt og jordbund fra sig. Men med tid løsnede han skuldrene lidt mere og gav en sang fra sig man gerne ville lytte til. Pludselig var der dybde og kompleksitet med i noterne. Frugten blev ved med at være flot moden, uden overmodne toner. Hertil kunne jeg lægge lidt krydderi fra diskret fadbrug, samt lidt klassiske skovnoter. En vin der arbejdede sig varm.

Jo længere tid de to glas fik lov til at udvikle sig, og tage på i temperatur, jo mere udviklede vinene sig helt naturligt. Den tyske mistede noget af sin umiddelbare charme, men fik en sort dybde. Den franske åbnede bare mere op og vandt helt klart på den lange bane.

Mit råd til dig der har fået disse to vine ind af døren i denne måned, gennem Pinotboxen er at nyde dem for deres forskellighed. Den tyske vil stå godt afkølet til kylling, hvor den franske vil stå flot til sæsonens første svampe og lidt mørkere vildt. Et par flotte vine, der kommer med stor anbefaling herfra.

The post Vine fra Pinotbox’en appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

Valtellina er Italiens hemmelige område for nebbiolo druen, langt oppe i Alperne. Samme drue som bruges til Barolo og Barbaresco, men der stopper de fleste ligheder også. Forskellen, hvor kommer den så fra? Den kommer fra klima og jordbund!
Denne dag var der besøg i København af Valtellinavini, som havde hyret Thomas Ilkjær fra Vinakademiet ti lat give os en god gennemgang af området, og otte vine.

Så langt mod nord som muligt, næsten

Valtellina er beliggende i det nordligste Italien, med nordlig grænse mod Schweitz. Regionen er den rige Lombardiet, med Milano som hovedstad og de store søer Como og Garda som markante markører for den danske turist. Dalen strækker sig over ca. 70 km fra toppen af Como-søen i vest og næsten stik øst.
Valtellina er det eneste område hvor to forskellige DOCG dækker samme territorie, baseret på samme druesort. Det gør sig gældende både for Sforzato DOCG (fremstillet på tørrede druer) og for den bredere Valtellina Superiore DOCG.

Det kolde klima

Klimaet i Valtellina er køligt, både grundet nordlig beliggenhed, men også de højtbeliggende marker i op til 800 meters højde over havet. Heldigvis virker Como som et stabilitetsfaktor på temperaturen. De fleste marker ligger på den nordlige side af floden i bunden af dalen, hvilket giver dem en nødvendig, og optimal, eksponering mod solen. De stejle marker har gjort at der arbejdes med en del terrasser, som er bygget af sten. Det giver den ekstra fordel at stenene opvarmes af solen, og afgiver varme om natten til at modne druerne. Alle disse små ekstra faktorer gør det muligt at modne nebbiolo druen her så langt mod nord.

Jordbunden, der skaber en forskel

Jordbunden her i Valtellina er sur, med en lavere ph værdi end i Langhe, hvor jorden er basisk. Denne jordbund er med til at skabe en anden profil for druen, end vi ser i Langhe. Jordbunden er sammensat af sten og har et tyndt toplag, langt de fleste steder. Det skaber optimale forhold, hvor jorden netop kan holde på den nødvendige mængde vand i tørre perioder.

Chiavennasca og ikke nebbiolo

Som ofte i Italien er der lokale navne, for kendte druer. I dette tilfælde er det nebbiolo der hedder chiavennasca. Navnet betyder en højtydende plante og navnet har været der siden 1595. Der er ca. 10 % andre druer. Samlet set har Valtellina næstmest nebbiolo plantet i Italien, efter Barolo. Muligvis stammer druen herfra. Andre lokale druesorter der bruges er rossola, pignola, brugnola. Disse tre er alle i familie med chiavennasca.

I alt er der i dag 820 hektar, hvilket gør dette til et ganske lille område. Der findes 5 underområder, som må tilføje deres navn til Valtellina Superiore på etiketten. Det væsentligste er dog ikke hvilket område vinen kommer fra, men langt vigtigere hvor højt oppe af skråningen druerne er dyrket. De lokale taler om under 400 moh som er de nemmere marker, som leverer de blødeste vine. Den største mængde kommer fra midterstykket, som regnes fra 400 – 500 meter. Derudover tales der om højtbeliggende marker, som er fra 500 – 800 meter oppe af bjergene. De øverste vil give mere stringent karakter. Mange producenter blander også druer fra flere højdeniveauer, for at få den ønskede stil.

Vin af tørrede druer

Sforzato er tørrede druer, men ikke Amarone. Også i Valtellina fremstiller man vin af tørrede druer, og har en lang og stolt tradition for sine Sforzato vine, der har egen DOCG. Mange af reglerne minder om Amarone, med den absolut store forskel at vinene her skal være tørre!

Vinene der blev serveret og kommenteret kort var disse, med mine smagenoter og point.

2018 Dirupi, Vigna Dossi Salati, Grumello, Valtellina Superiore Riserva

7 hektar med økologiske marker, 21 vinmarker. Kun nebbiolo. 2 år på store botti. Lys rød farve med svag brun kant. Roser og violer i næsen med fine røde bær som balance. Lidt kandiseret note, som balancerer. Dejlig saftig stil med frisk rød frugt og medium høj intensitet. Fin længde og intensitet, hvor tannin er flot balanceret. Den høje syre skaber vinen og får den søde karakter fint i balance. 90 point

2018 Alfio Mozzi, Grisone, Sassela, Valtellina Superiore

18 mdr lagring på store botti træfade. Teglfarvet med duft af mere tørret frugt og blade. Balancerer flot i munden med blød tannin og mange lag af frugt. Virker meget rolig, eller måske bare kedelig uden den store dybde. Der er masser af struktur der arbejder, men der mangler lidt frugt til at skabe dybden. 86 point

2015 Nicola Nobili, Inferno, Valtellina Superiore

Teglfarve. En svag duft af varm kogt frugt. Rosiner, dadler og tørret skinke. Der er dybde og bagved den umiddelbart varme er der en god friskhed. En vin der klart er fra meget moden frugt, men hvor der er en del at arbejde med rundt i munden. Beder i den grad om en bøf. 88 point

2013 Balgera, Pizamèi, Valgella, Valtellina Superiore Riserva

4 års lagring inden frigivelse, formentlig på store fade. En vin der viser noget alder, med tørret frugt, chokolade og nogle rå tanniner der river godt i gummerne. Et råt bid, men en masse mineralitet nedenunder den slanke frugt. God længde og helt sikkert en vin der har masser af liv tilbage. Kompleksiteten og de tørre tanniner er tegnende for vine, i en stil jeg godt kan lide. 89 point

2018 Mamete Prevostini, Corte di Cama, Sforzato di Valtellina 16 %

Både barrique og store fade i brug her. Uha en dejlig næse med syltede kirsebær og en flintet mineralitet. Hvis det er rosiner, så spiser jeg den gerne. Fuld tryk på smagen, med mere tydeligt tørt præg men hold da lige fast. Det er stadig frisk frugt der bærer denne vin ind i lokalet. Flot lavet, med friskhed og saftig stil. Ja da, syre og tannin bider fra sig, men balancen er på plads. 93 point

2018 F.lli Bittini, Fruttaio di Spina, Sforzato di Valtellina, 15 %

3 mdr tørring, 1,5 år på store botti. Super ekspressiv med en urskov af bær og knækkede grene. Smuk sødmefuld frugt, der bæres først af syren og luften, herefter melder en stor andel af tannin sig på banen. Fadet står her som et tydeligt element. For mig er vi lidt i den mere old-school stil, som er virkelig vel balanceret. Lang og levende afslutning, som man kun kan nyde. Det er tannin, som man har lyst til at tygge på. 92 point

2018 Nino Negri, 5 Stelle, Sforzato di Valtellina, 16 %

Stor og meget berømt producent. Barrique lagring med halvdelen nye fade. Mere rød end de to første. Næsen er lidt mere tilbageholden med noter af rød frugt, syltetøj og bagvedliggende dybde. Smagen springer ud i hele mundhulen, men smækkes hårdt i. Der er koncentreret frugt, men ikke særlig meget charme. Syre/tannin struktur er rå og holder frugten på plads i hjørmet. Jeg er næsten sikker på at dette nok skal blive stort, men lige nu er der ingen fest omkring mit glas. 91+ point

2016 La Grazia, Fiori di Sparta, Sforzato di Valtellina, 15 %

Lys i glasset med en indsmigrende duft. Sniger sig frem med lidt jord, råt kød og chokolade. Charmetrold der kommer ind på paletten, hvor der spilles stille og rolig jazz i baggrunden. Smagen er elegant, men stadig med en del tannin der holder fast. Gasnke levende stil, der arbejder ved uden på noget tidspunkt at give slip på min opmærksomhed. Intens og saftig, på trods af strukturen. Herlig vin. 93 point

Valtellina bør være på din radar

Vinene fra Valtellina viste denne dag stor kvalitet. Det er på mange måder vine som byder sig perfekt til, på denne årstid. VIne der kan matche langstidssimrede retter, store stykker kød der er krydret og intenst i smagen. Ud og find dem på markedet! Det er vine som har personlighed og den herlige kombination af tyngde og luftighed. Der er heldigvis stor forskel på hvordan de enkelte producenter vælger at tolke druens udtryk. Der var en åben smagning, hvor jeg fik smagt yderligere vine fra flere producenter. Desværre blev der skænket absurd lidt i glassene, så det kunne kun danne et vagt indtryk og ikke noget dybere indtryk.
Det mest bemærkelsesværdige var den høje bundkvalitet. Alle vine var forskellige, men ingen af ringe kalitet. Ingen noter til vine, kun kommentarer til producentens stil.

Folini var intense med et højt tanninniveau i alle vine. Klart den mest udtalte balsamico-note jeg stødte på.

Sandro Fey var en stjerne. Utrolig flotte vine i super balance. Finesse og alligevel intense. Højtbeliggende marker gav luften i vinene.

God dybde i disse vine, men der manglede noget bredde i frugten. Skuffede mig lidt i forhold til tidligere.

Mamete Prevostini var klart den mest frugtstyrede af de producenter jeg smagte. Virkelig friske og saftige vine, hvor der var arbejdet flot med tannin og syre i kælderen. Klart vine jeg skal vende tilbage til!

The post Valtellina, vine der skal på din radar appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

Laurent-Perrier er i den grad et af de helt klassiske huse i Champagne. Min oplevelse med vinene herfra gennem årene har altid været positiv, jeg husker ikke en eneste skuffende flaske. Der har været mange gode flasker, som altid er ramt ned lige midt i en festlig lejlighed og bare hare passet godt ind. 

I dag er det Hans Just der importerer og distribuerer Laurent-Perrier i Danmark. De havde inviteret til dagens smagning i København. 

23 år efter bastillen

Ja, Laurent-Perrier er grundlagt kun 23 år efter bastilledagen i Frankrig, allerede i 1812. Det har altid været drevet med fokus på kvaliteten. Efter grundlæggerens død i 1887 overtog hans enke driften af virksomheden, og de næste generationer forblev huset drevet af kvinder. I 1939 solgte familien huset til Marie-Louise Lanson de Nonancourt der drev firmaet sundt igennem 2. verdenskrig. I 1948 var hendes søn, Bernard Nonancourt, oplært som kældermester og kunne overtage styringen. På dette tidspunkt var der 20 ansatte og der blev afsat 80.000 flasker om året. 

Bernard blev en meget vigtig mand for udviklingen af Laurent-Perrier. Hans ambitioner var at vokse og kommer ud til flere markeder. Man må sige at manden havde succes. i dag eksporterer Laurent-Perrier til 160 forskellige lande og er det femtestørste vinhus i Champagne, med adgang til nogle af de absolut bedste marker i området. Huset ejer selv 20 % af de marker de har behov for. Resten er fordelt mellem klassiske kontrakter hvor de køber færdig vin, eller kontrakter hvor Laurent-Perrier står for at dyrke druerne og høste. Den sidste måde giver mere arbejde, men større kontrol over kvaliteteten. Den samlede mængde i dag er tættere på 8 millioner flasker, så der er sket en markant ændring i tiden med Bernhard Nonancourt ved roret. 

Læs også min guide til Champagne

Nutiden og fremtiden for Laurent-Perrier

I dag er det Bernard de Nonancourts døtre der driver firmaet videre. Alexandra Pereyre de Nonancourt og Stéphanie Meneux de Nonancourt driver firmaet med et management board for at holde styr på alle detaljer. Næste generation er allerede på vej ind i firmaet med Alexandras datter Lucie Pereyre de Nonancourt, der arbejder sig rundt i forskellige funktioner i firmaet. 

Kældermesteren er nøglen til succes

Michel Fauconnet er kældermester hos Laurent-Perrier, og kun den tredje af slagsen gennem husets historie. Michel startede som kældermand i 1974 (da undertegnede var ét år gammel) og har sidenhen arbejdet sig op til at blive ansvarlig kældermester i 2004 efter at have assisteret siden 1993. Det tager tid at lære sjælen i så vigtigt et vinhus, den sjæl forstår Michel bedre end de fleste. 

Stilen hos Laurent-Perrier er styret af en stor mængde chardonnay, som tilfører både præcision, men også en blød afrundet stil. 

The art of Champagne, is the art of blending! Det er mantraet hos Laurent-Perrier. 

De fleste vine, fra Brut til Grand Siecle på toppen, er blandet af flere årgange, for at ramme den ønskede stil og kvalitet. I marken arbejdes efter bæredygtigt koncept (HVE) og ved pressen udnyttes kun 80 % af mosten, da de første og sidste 10 % skæres fra. Der bruges intet fra andet pres, kun det første.
Alle vine gæres på ståltanke og gennemgår fuld malolaktisk konvertering. Generelt lagres vinene markant ængere end minimumskrav, for at give bedre balance og komleksitet.

Vi fik serveret et godt dækkende udvalg af vinene fra Laurent-Perrier, som blev præsenteret af Lucas fra vinhuset. 

Blanc de Blancs, Brut nature, Champagne

Denne er ny i sortimentet og rammer først det danske marked til næste år. Der produceres på nuværende tidspunkt under 30.000 flasker om året. Ren chardonnay, med 6 års lagring og helt uden dosage. Denne var på base af 2016 årgangen og dermed nyligt degorgeret. 

Meget ekspressiv og lidt vild i næsen. Stramt styret med elementer af citrus og friske grønne æbler. Holder sig lidt enkel i stilen, indtil den får lidt mere varme og åbner op for harmen. Intenstieten beder om mad, for at vise alle nuancer. En dejlig ren og intens stil, som det bliver en fornøjelse at nyde til et fad med skalddyr. 90 point

La Cuvée, Brut, Champagne

Ikke en vin jeg havde helt store forventninger til. Sidst jeg smagte denne var det en træt og kedelig omgang. Der var dog tydeligt nye boller på suppen her. Siden 2017 er der skruet op for chardonnay og ned for meunier. Målet er mere renhed, mere typisk Laurent-Perrier stil. Det virker virkelig godt. Vigtigt når denne vin alene står for 80 % af produktionen. 50% chardonnay, 30 pinot noir, 20 meunier. 4 års lagring i kælderen og 8 gram dosage. 

Åbner flot op med moden stenfrugt, især fersken. Lidt overmoden frugt, men så kommer der god kalket mineralitet, lidt frisk toastbrød og fin renhed. Smagen holder sig godt på sporet, med klar chardonnay karakter. Rank i stilen, men alligevel med en blødhed og enkel charme der byder sig til. Strammer lidt bittert til i afslutningen. 88 point. 

2012 Millésimé, Brut, Champagne

Denne Millésimé er kombineret af lige dele chardonnay (fra Côte de Blanc) og pinot noir (fra Montagne de Reims), ca. 10 år i kælderen, denne nok degorgeret i slutningen af sidste år. 8 gram dosage. Som ofte hos de større huse viser denne Millésimé udgave at den måske er #2 i rækkefølgen, men leverer utrolig god kvalitet til prisen. 

En stor og kompleks duft, hvor en del autolytiske noter blander sig fint med frugten. Intens og lidt mere bred i sit udtryk. Noter af stenfrugt, samt en anelse rød frugt. Starter ret rank og ligetil, men arbejder sig dybere med tid i glasset. En stor vin, som har et godt potentiale. 93 point

Grand Siècle, No 25, Grande Cuvée,Brut, Champagne

Toppen af kransekagen fra Laurent-Perrier og viste også denne dag sine store kvaliteter. Dette er de n25. udgave, siden første udgave i 1959. En prestige cuvée der kan lege med de absolut bedste i klassen. Som traditionen byder så er denne sammensat af tre årgange, denne med 65 % 2008, 25 % 2007 & 10 % 2006. En kombination der lover godt, og indfrier det. 

Grand Siècle betyder det store århundrede og i Frankrig er det naturligvis det 17. århundrede der hentydes til. Det århundrede som var, lige inden Laurent-Perrier blev grundlagt. I dette skete mange af de ting som har defineret Frankrig, fra opførslen af Versailles til de store kokkes indmarch på scenen hvor de begyndte at servere tre retter, med vine tilpasset. Her begynder Champagne så at blive en væsentlig faktor ved bordet. 

Lysere end jeg havde regnet med, men duften har masser af bredde og kompleksitet. Gule frugter, samt lidt tropisk med en grillet ananas og en del tertiære noter. Hø, honning og ristet brød i store mængder. God fylde i munden, hvor frugten bæres flot af en meget elegant mousse. Danser omkring tungen med fin tropisk frugt, moden citron, karamel og til sidst strammer den fint til med mineralitet. Vinen starter fyldigt, men ranker sig flot, til al tid vil det dog være en bredskuldret stil, som er udført smukt. Flot flot vin! 96 point

Cuvée Rosé, Brut, Champagne

En klassiker, fordi den adskiller sig fra så mange andre. Altid med god fylde og masser af frugt til at arbejde med. Et super køb, som igen viste sig flot. Igen kunne vi diskutere om den SKAL drikkes ung, eller om den kan udvikle sig smukt med alder. Vinen er fremstillet ved maceration af drueskallerne i forbindelse med langsomt pres over 24 – 36 timer, hvilket også er med til at give den store dybde i farven. Ren pinot noir og 5 år i kælderen inden degorgering med 8 gram. 

Meget rød i farven, hvilket blev båret over til den frugtfyldte næse. Hindbær, skovjordbær og alt i den modne udgave. Smagen er næsten sødmefuld med stor fylde og masser af saft i afslutningen. Flot vin. 92 point

Harmony, Demi-Sec, Champagne

Så er vi i den sødlige afdeling med hele 40 gram sukker. 45 % chardonnay, 40 % pinot noir 15 % meunier. 3 år i kælderen inden degorgering. 

Ja, den er sød, men i forhold til mange andre i denne kategori så er sødmen fint integreret med frugten. Noter af ananas og overmoden pære bakkes op af honning og gule blomster. Balancen er fin og vinen ender med en ren frugtdrevet karakter. Server den kold, så kommer smilet frem. 88 point

Laurent-Perrier set med mine øjne

Ja, Laurent-Perrier gør det rigtig pænt over hele linjen. Det er flotte vine, som alle er styret af chardonnay. Det giver både præcision, men også en afrundethed der skaber den mere populistiske stil. Jeg er glad for stilen og siger pænt tak til Hans Just for invitationen. 

The post Laurent-Perrier Champagne smagning appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

Man kan diskutere hvilken producent der er den bedste i forskellige kategorier, men når vi taler om Vintage Port fra den absolut øverste hylde, så bør Quinta do Noval altid omtales i det bedste selskab. Så da jeg fik en plads ved bordet til at smage seks forskellige årgange herfra, så betalte jeg straks og sagde pænt ja tak. Vinene var indsamlet af Portvinsklubben af 1981.

En af de unikke ting ved Quinta do Noval er at det er en sammenhængende vingård, uden andre vinmarker der indgår i produktionen. Det gør at vi reelt kan tale om en singlevineyard, eller en enkelt gård om du vil. Det er lidt specielt, når vi taler de bedste Vintage Portvine. Normalt er de bedste Vintage Port sammensat af druer fra de bedste vinmarker og gårde, som en producent ejer, sjældent kommer de “kun” fra en mark. 

Vintage Port og Nacional

Hos Quinta do Noval fremstilles to slags Vintage Port. Den almindelige fra gården, som på ingen måde er almindelig, samt den unikke “Nacional”. Nacional kommer fra en vinmark med vinstokke der ikke har været angrebet af phylloxera (vinlusen) så vinstokkene står på originale rodstokke og giver dermed måske et indblik i hvordan druerne oprindeligt var til Portvin. Parcellen med disse stokke er ca. 2 hektar og produktionen holder sig under 250 kasser i et deklareret år. Det svarer til ca. 10 % af Vintage Port fra Quinta do Noval i deklareret årgang. Gennem årene er parcellen holdt i live med stiklinger fra de originale vinstokke og i dag er gennemsnitsalderen på stokkene omkring 45 år.

Fra selva Quinta do Noval kommer der kun to andre portvine. En naturlig forlængelse af Vintage Port er Late Bottled Vintage Port (LBV), men der produceres også mindre mængder Colheita fra gårdens druer. I en moderne verden ville det jo være synd og skam, hvos man ikke benyttede den styrke oms brandet Noval har, så i dag produceres en lang række Portvine fra druer der ikke kun kommer fra Quinta do Noval. De hedder “Noval” på etiketten og markerer dermed ikke kun at være fra vingårdens egne marker. 

Historisk set

Quinta do Noval er omtalt helt tilbage til 1715 og er en af de ældste gårde i Dourodalen. Siden 1993 har gården været ejet af det franske firma AXA Millésimes der har investeret voldsomt i nyt udstyr til produktionen, samt renoveret vinmarker i stor stil. Christain Seely er i dag direktør og en fremragende eksponent for vinene fra gården. 

I 1997 stod nye produktionsfaciliteter klar og fra 2004 har der også været en serie af bordvine fra Quinta do Noval. I denne serie eksperimenterer Christian Seely med alt fra lokale til internationale druer. 

Quinta do Noval, og alle vine fra gården, er i dag i den absolut bedste ende af spekteret.

Selve smagningen

Vinene var dekanteret inden vi ankom og belv serveret en anelse for varme i forhold til min smag. Alle havde medbragt egne glas, jeg brugte et Riedel smageglas, som var ganske glimrende til formålet. Vinene blev serveret semi-blind. Dvs. vi kendte de seks årgange, men ikke rækkefølgen. Nemt at bedømme det, tænkte jeg. Jeg tog dem på farven først og bekræftede mig selv ud fra smagen. Det viste sig at jeg havde de tre unge rigtigt, men havde byttet helt rundt på de tre ældre vine. Her er vinene nævnt i den rækkefølge de blev serveret. Point er givet på 20-point-skalaen. Først mine og bagefter det samlede gennemsnit fra 25 smagere. 

1994 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Første årgang efter AXA havde overtaget, men inden Christian Seely havde rigtig fat i produktionen. Kun 800 kasser produceret. 

Rød farve, medium intensitet. Duften bød på en del tertiære noter, samt sorte frugt. Fadet var tydeligt og det mest overraskende var den manglende tæthed og intensitet. Smagen kørte lidt i samme rille, hvor vinen var relativt slank, uden den store fylde eller dybde. Pænt sagt var den slank og i en lidt mere elegant stil, hvilket jeg ikke ville forvente fra så stor en årgang. Den sorte frugt blev suppleret af lidt umodne grønne noter. 12 point fra mig, 16,4 point i gennemsnit. Det gav samlet en 2. plads, hvilket jeg fandt overraskende. 

2007 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Der blev ikke tappet Nacional i denne årgang, hvilket vil sige at alle de bedste druer er gået til denne Portvin. 

Dyb farve, med stor tæthed. Eneste vin som KUN viste primære frugtnoter. Meget frisk i både duft og smag, hvor både sort og rød frugt stod flot sammen. Der var lidt orangeskal og lakrids til at fuldende billedet. For mig en vin med fantastisk friskhed og ingen tegn på overmodne (rosiner) druer. Virkelig flot struktur, selv på dette unge stadie, hvor der både var fylde og friskhed. 14 fra mig, 16 samlet. 

1966 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Var der noget galt med vores flaske, eller hvad? Den startede ud med en del våd papkasse, i en lidt rustik stil. For mig var det ikke prop, men helt på toppen var den ikke. Jeg duftede kun den 2. flaske, så min bedømmelse er alene på baggrund af den flaske vi fik skænket. Vinen samlede sig fin og gav mere svampe, læder og klassiske tertiære nøddenoter. Fin balance i smagen, hvor der virkede til at være bedre balance. God høj syre og helt klart en vin jeg med glæde havde serveret for mine gæster. 12 point fra mig, 16,2 samlet og en 3. plads på aftenen. 

2003 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Ja, fra start var jeg ikke rigtig i tvivl om årgangen her, på farve og duft. Tæt sort, med en lidt begyndende aldring med teglfarvet kant. Næsen bød på de første tertiære noter, sammen med rosinerne. Smagen var dyb og til den ekstreme side. Der skulle ske meget, men der manglede friskhed og saftighed for min smag. Masser af længde og tekniske set en flot vin. Jeg gav den lidt høje point, baseret på den tekniske kvalitet af vinen. På en sur dag, så havde jeg nok givet en del lavere, baseret på de overmodne elementer i vinen. 15 point fra mig, samlet 16 point. 

1978 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Det startede ikke godt, men blev kun værre. Mine første duftnoter siger; alder og tang, kanel og sæbe. Vinen fremstod pænt sagt blød til at starte med, men så faldt den fra hinanden. Syren stod til den ene side, og den spinkle frugt prøvede at balance i midten, men faldt. Absolut ikke en vin jeg ville have serveret, hvis jeg havde gæster. Jeg gav aftenens absolut laveste score med 7, samlet fik vinen helt uforståeligt 15,7 point. Måske jeg slet ikke kunne forstår klubbens egen udviklede 20-point-skala?! For mig var den absolut under middel. 

1970 Quinta do Noval, Vintage Port, Douro

Hold da op, en vin der fra start var oppe og flirte med perfektion. En utrolig flaske, som fortjener al den ros som vi ikke regnede med at tildele 1970 Noval. Næsen var så VILD! Høj intensitet og alligevel luftig. Alting svævede op af glasset. Meget præcis i frugten, stadig med en del friskhed og også underliggende tørret frugt. Smagen bekræftede og lagde trumfen på bordet! Pivlækker vin, i noget nær fuldendt balance. Stor fylde, men alligevel let og luftig i stilen. Frugten stor, men uden at blive klodset. Jeg har noteret mig komplet, mere end kompleks og så bare en dansende smuk eftersmag. Havde den været serveret kold, i større glas, så havde jeg måske ramt toppen af skalaen. Denne aften holdt jeg mig på 19 point, selskabet kvitterede med 18,1 point i snit og havde denne som den klare vinder. 

Quinta do Noval er stadig konge

Quinta do Noval står stadig for mig som en af de mest stabile producenter af højkvalitets Vintage Port. Denne smagning viste nuancer af et skiftende ejerskab og hvad der kan give af udsving i kvaliteten, især symboliseret ved 1994 der mere viste bagsiden af det tidligere ejerskab, end kvaliteten af det nye. 2003 og 2007 stod stærkt og bliver referencepunkter langt ud i fremtiden, for to meget forskellige årgange. 

1970 Quinta do Noval står nu højt på min uskrevne liste, over de bedste Vintage Port jeg har smagt. En stor oplevelse, som jeg var glad for at få med mig på denne dag. Tak til Portvinsklubben af 1981 for at have en gæsteplads ledig denne dag.

The post Quinta do Noval vertikal smagning appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk

Den anden af de store kanoner i Alsace må være Zind Humbrecht, når vi nu havde besøgt Marcel Deiss dagen inden. Super fedt at kunne præsentere så forskellige stilarter, på så højt niveau, for familien. Jeg må nok indrømme at jeg selv nød det på præcis samme måde. Tak til Erik Sørensen for at hjælpe med at åbne døren her.

Den bedste producent i Alsace

Der skal ikke kåres en vinder, når vi taler Deiss vs. Zind Humbrecht. Det sjove er at der på papiret er mange lighedspunkter, men alligevel er vinene milevidt fra hindanden i den sidste ende. Begge er store fortalere for biodynamik og terroir, hvor de tilstræber at lade vinen udtrykke sit dyrkningssted optimalt.

Zind Humbrecht er præcision, knivskarp syre og en slank tolkning af deres terroir, udtrykt gennem enkelte druesorter. Deiss viste dagen forinden hvad der sker når der arbejdes med samplantning på markerne, hvor der først høstes når sidste druesort er moden. Begge udtrykker terroir på fedeste vis, med stor kompleksitet i vinene og masser af charme.

Besøg i kælderen hos Zind Humbrecht

Besøget hos Zind Humbrecht blev en hurtig gennemgang, hvor vi fik præsenteret et udvalg af vinene, uden at komme i dybden med nogle druer eller terroirs. Der skal dog ikke herske tvivl om at vi nød hver eneste vin der kom i glasset og alle de vinmarker vi fik smagt havde et smukt og krystalklart udtryk i vinene. Også en stor fornøjelse at smage en enkelt vin med alder, der virkelig viste hvad der sker, når vin får lov til at udvikle sig i flasken.

Vi blev taget med i kælderen af Corentin Lipp, der er office manager. Impoenrende kælder med store gamle fade, hvor vinene ligger og udvikler sig inden aftapning. Et smukt smagelokale, med god stemning.

Jeg har gennem årene nydt de fleste flasker jeg har smagt fra Zind Humbrecht og det vil jeg kun gøre endnu mere herfra. Det klare udtryk, den præcise syre og den helt rene eftersmag er det jeg generelt vil huske deres vine for.

Her er noter til et udvalg af de vine vi smagte.

2020 Zind-Humbrecht, ZIND, Alsace

Et rigtig lækkert glas vin der åbner alle sanser fra start. Atypisk druesammensætning med 70 % chardonnay og 30 % auxerrois, men som alligevel smager mest af Alsace. Druerne kommer fra Clos Windsbuhl, hvor Zind-Humbrecht plantede chardonnay tilbage i 1989. Det har vist sig at være en rigtig god idé. Super fin intensitet med mineralitet og god cremet mundfylde. 90 point

2020 Zind-Humbrecht, Riesling, Roche granitique, Alsace

En vin hvor Zind-Humbrecht viser hvordan forskellig jordbund spiller ind på smagen i vinen. Denne i sagens natur fra granitholdig jord. Stilen er stram og benet, med mere mineralitet end åben frugt. Kunne være interessant en dag at smage denne op mod de andre vine i serien, fra andre jordbundstyper. 88 point

2020 Zind-Humbrecht, Riesling, Clos Hauserer, Alsace

En enkel af de store rieslinger kom i glasset og hvilken stor fornøjelse. Naturligvis for ung og ikke så givende, men alligevel en stor vin med masser af kompleksitet! Slank med en super fin præcision med citrusfrugt og tårnhøj syre. 94 point med potentiale til mere

2020 Zind-Humbrecht, pinot gris, Rotenberg, Alsace

Ungt og helt tørt flot udtryk af pinot gris. Super flot præcision, hvor stenfrugt og melon spiller flot sammen med intensitet og knivskarp syre. Langt mere tør end normalt for en pinot gris, som klædte den fantastisk.

2007 Zind-Humbrecht, pinot gris, Clos Saint Urban, Rangen de Thann, Alsace

Så ville Zind lige vise hvad alder gør her og denne var på meget højt niveau, hvor vinen havde påtaget sig noget af den dybde som vinen ikke har som ung. En vin hvor 35 gram restsukker er fint indarbejdet, sammen med en del tropisk frugt og en god syre til at bære eftersmagen langt ud i horisonten. 96 point

2020 Zind-Humbrecht, gewürztraminer, Hengst, Alsace

Ja tak en flot afslutning på et par gewürztraminer vine. Denne kommer fra druer der er plantet i 1945. Vinen er med 28 gram restsukker, men det er egentlig blot med til at give en god balance i vinen. Her er fin stenfrugt, lidt tropisk karakter og ingefær som matcher fint! 93 point

Zind_Humbrecht viser vejen

Der er ingen tvivl i mit sind om at Zind-Humbrecht viser vejen for hvor flot enkeltdrue vinene kan være fra Alsace. Det er smukt, det er klassisk, det er lækkert! Min stærkeste anbefaling herfra til at du søger forbi Erik Sørensen og fylder lidt af disse vine i kælderen. Vi fik købt et par flasker, også med et par år på bagen, dem glæder vi os til at smage i den kommende tid og se hvad tiden gør. Det er min klare forhåbning at vinene får lidt mere dybde og kompleksitet, som vil klæde dem rigtig godt. Heldigvis har jeg gennem årene smagt Zind-Humbrecht med alder, hvor de har præsteret pragtfuldt. Læs lidt noter her på vine med alder.

The post Zind Humbrecht besøg appeared first on %%http://www.vinkreutzer.dk/%%.

Læs hele nyheden på http://www.vinkreutzer.dk